Королла 120 кузов ремонт рейки

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При установке электрорейки (используется на части выпущенных Corolla 120) насос и гидравлическая система отсутствуют. Электродвигатель с редуктором и блоком управления установлены в корпусе колонки.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Видео: Решение проблем, со стуком в рулевой рейки. Toyota Corolla 120

Уменя Королла 2005г 120кузов. сначала сказали стук от рулевых внутренних тяг, потратил 3000 поменяли, вроде пару дней стук прошла, но потом стало стучать еще сильнее, как будто вот вот развалится. теперь говорят втулка, там две резинки которые осидают. якобы будут точит из твердого графитового материла. ремонт обойдется 8000р. Ну вот читаю отзывы и понимаю что это ничего не даст. может кто знает какую новую рейку другой марки подойдет?

Как понять, что рейка нуждается в ремонте?

Если в человеческом организме есть какие-то проблемы, то он оповещает об этом при помощи симптомов. Автомобиль – это тоже в некотором роде организм, который при возникновении неисправностей подает своему хозяину сигналы. Итак, по каким же признакам можно определить неисправность рулевой рейки?

Схема устройства рулевой рейки

  • Характерный стук из рулевого управления (есть следствием увеличения люфта – зазора в месте соединения рулевой рейки и тяги);
  • Вытекание жидкости из гидроусилителя руля (причина – повреждение пыльника и коррозия сальника, возможное следствие – коррозия вала);
  • Ощущение вибрации при вращении руля;
  • Неточность в управлении (причина – деформация вала);
  • Закусывание руля (после поворота рулевое колесо не возвращается в исходное положение).

Если вы стали регулярно наблюдать эти симптомы, советуем вам обратиться в сервисный центр для подтяжки рейки. В противном случае амплитуды люфта будут возрастать, стук станет все громче, что приведет к механическому разрушению детали. Автомобиль будет хуже слушаться управления, что может создать сложную дорожную ситуацию. Впрочем, разрушение рейки – достаточно долгий процесс, однако, согласитесь, что постоянный стук отнюдь не содействует приятной поездке, раздражая и отвлекая водителя.

  • Как правильно выбирать автозапчасти

Исправить проблему увеличения люфта можно в любом сервисном центре Тойота. Можно попытаться устранить проблему самостоятельно, благо, в интернете есть достаточно много материалов, посвященных тому, как подтянуть рулевую рейку на Тойота Королла. Однако, этот способ решения проблемы сопряжен с некоторыми нюансами и подойдет только для водителей, имеющих хотя бы минимальный опыт ремонта своего железного коня.

  • износ подшипника кронштейна рулевой колонки;
  • выход из строя подшипников крестовины вала;
  • ослабление плотности соединения кронштейна и крестовины.

Довольно дорогой и трудоёмкий тюнинг с заменой рулевой колонки Тойота Королла 120 можно произвести как на станции технического обслуживания автомобилей семейства тойота, так и в собственном гараже своими руками. Но, прежде чем пускаться во «все тяжкие», нужно точно убедиться, что причиной посторонних стуков, отдающих в рулевое колесо и кузов, является именно неисправность рулевой рейки.

  • Самым первым и достоверным признаком является появление характерного стука в районе передней тяги и оси. Сначала он тихий и проявляется на неровных дорогах, а в последствии усиливается и может отдавать в руль.
  • Руль на низкой скорости очень тугой, а по мере разгона становится мягче, но появляется вибрирующий звук.
  • Реальный угол поворота передних колес не совпадает по градусу поворота руля. В этом случае машина становится неуправляемой, ее бросает на поворотах.
  • Течет рулевая рейка Тойота Королла 120. Проявляется жидкость на пыльниках, как правило при снижении уровня в бачке. Если вовремя не принять меры, возможно появления ржавчины и выхода из строя сальников вала, а также может сломатся наконечник.
  • При понижении температуры ГУР, тяжело вращается руль в стороны. Проблема пропадает при прогревании до 50-60 градусов.

Это основные проблемы, на которые стоит обратить внимание и продиагностировать состояние механизма во избежание дальнейшего износа.

Важно, если вовремя не обратить внимание на тревожные сигналы, могут возникнуть последствия, которые потребуют от вас вложения крупной суммы денег и поставят под угрозу безопасность вождения автомобиля. В критических случаях появляется сильный грохот, скрипы и абсолютная неуправляемость автомобиля.

Видео: Ремонт рулевой рейки Тойота Королла 120 правый

На 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки. Машинка 2006 года, автомат, двигатель 1,6л, турецкая сборка.
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо) иначе рискуем оборвать шлейф на SRS Airbag, отцепляем аккумулятор. Смотрим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Электрооборудование Тойота Королла

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Тойота Королла 1992-1998 г.в.
  3. Электрооборудование

12.0 Электрооборудование Система электрооборудования имеет рабочее напряжение 12 Вольт и использует отрицательное заземление. Питание для фар и всех остальных элементов электрооборудования поступает от свинцово-кислотного аккумулятора, который подзаряжается от генератора. В этой главе описаны операции ремонта и обслужив…
12.1 Предохранители Центральный блок предохранителей Центральный блок предохранителей расположен на боковой стенке со стороны водителя под панелью приборов и закрывается панелью отделки. Блок реле и предохранителей Блок реле и предохранителей расположен в двигательном отсеке. Расположе…

12.2 Пережигаемые перемычки Некоторые цепи электрооборудования защищены пережигаемыми перемычками. Перемычки используются в тех цепях, которые не защищаются обычными предохранителями, такие как цепь системы зажигания. Пережигаемые перемычки, используемые на этих моделях, похожи на предохранители в том плане, что их состоя…

12.3 Автоматические выключатели Так как на некоторых моделях автоматические выключатели сами включаются обратно после выключения, то в случае перегрузки в цепи, выключившийся выключатель на мгновение отключит цепь, а затем, вернет ее в рабочее состояние. Если выключатель обратно не включается, немедленно проверьте электрическ…

12.4 Реле Некоторые элементы электрооборудования в автомобиле используют реле для передачи электрического сигнала к какому-либо элементу цепи. Если реле вышло из строя, этот элемент электрооборудования также не будет функционировать нормально. Различные реле установлены в различных местах на автомоб…

12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности. Воздушная подушка безопасности может раскрыться (наполниться воздухом) в любой момент, когда она подключена к аккумулятору. Для того, чтобы она случайно не раскрылась (и не нанесла травму), поверните ключ в замке зажиг…

12.6 Комбинированный переключатель Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполниться воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой бе…

12.8 Замок зажигания и барабан замка Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполниться воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой б…

12.10 Обогреватель заднего стекла Обогреватель заднего стекла состоит из определенного числа горизонтальных нагревательных элементов, впаянных в поверхность заднего стекла. Небольшие разрывы элементов можно устранить, не снимая заднее стекло. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поверните ключ в замке зажигания и выкл…

12.11 Радиоприемник и динамики Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.12 Антенна Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите два винта с крестообразной головкой. 2. Снимите антенну, достаньте провод и отсоедините его. 3. Установка проводится в обратном…

12.13 Лампочки фар головного света Предупреждение На этих моделях установлены галогенные лампочки, наполненные газом под давлением, и лампочка может лопнуть, если поцарапать ее поверхность или уронить лампочку. Носите защитные очки и обращайтесь с лампочками аккуратно, если возможно, держа лампочку только за основание. Не каса…

12.14 Фары головного света Винты регулировки фар головного света 1. Винт для регулировки в горизонтальной плоскости 2. Винт для регулировки в вертикальной плоскости Очень важно, чтобы направление луча фар головного света было правильно отрегулировано. При неправильной регулировке фары могут ослепить води…

12.15 Замена лампочек Зажимы панели отделки багажника 1. Снятие 2. Установка ПЕРЕДНИЕ СТОЯНОЧНЫЕ ФАРЫ И БОКОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите крепежный винт (указан стрелкой) и снимите фару, выдвинув ее вперед (в направлении стрелки). 2. Отсоедините разъем подк…

12.16 Система дневного включения фар Система дневного включения фар, установленная на некоторых моделях, включает фары головного света каждый раз при запуске двигателя. Единственным исключением является случай, когда двигатель запускается на автомобиле, стоящем на ручном тормозе. После того, как автомобиль снимается с ручного торм…

12.17 Двигатель стеклоочистителей Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.18 Приборный щиток Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.19 Звуковой сигнал Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем подключения от рожка звукового сигнала. 2. Проверьте рожок, подключив аккумулятор к клеммам рожка при помощи пары накидных проводов. 3. Если рожок н…

12.20 Система круиз-контроля Расположение элементов системы круиз-контроля 1. Замок зажигания 2. Выключатель системы круиз-контроля 3. Блок предохранителей N1 (предохранитель электронного блока управления) 4. Выключатель на педали сцепления 5. Выключатель фар стоп-сигнала 6. Электоронный блок упра…

12.21 Система центрального замка Расположение элементов системы центрального замка 1. Блок предохранителей N2 (Предохранитель АМ1) 2. Замок зажигания (Выключатель сигнальной лампочки) 3. Контрольное реле замков дверей 4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель стеклоподъемника) (Предохранитель приб…

12.22 Система стеклоподъемников Расположение элементов системы стеклоподъемников 1. Двигатели стеклоподъемников 2. Замок зажигания 3. Двигатель стеклоподъемника 4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель стеклоподъемников) 5. Главный блок выключателей 6. Выключатели стеклоподъемников Система стеклоп…

12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом Расположение элементов электропривода стекол заднего вида 1. Блок предохранителей N2 (Предохранитель ALT, предохранитель АМ1) 2. Внешнее зеркало заднего вида 3. Замок зажигания 4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель зажигалки и радиоприемника) 5. Регулятор положения з…

12.24 Воздушная подушка безопасности Дополнительная система пассивной безопасности, которую чаще называют воздушной подушкой безопасности, может устанавливаться в различных вариантах, в качестве стандартного компонента или устанавливаемого по желанию, в зависимости от модели автомобиля и рынка продаж. Воздушная подушка безопасно…

12.25. Электросхемы (Категория). Список материалов смотрите внутри…

1.0 Введение 1.2 Коды моделей 1.3 Панель управления 1.4. Комбинация приборов 1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем 1.7 Технические данные 1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости 1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и деталей 2.3 Проверка уровня жидкостей 2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.5. Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца 2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев 2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев 2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года 2.9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Дизельный двигатель 3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления

4.0 Системы охлаждения, отопления 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Насос охлаждающей жидкости 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Блок вентилятора 4.9 Радиатор отопителя 4.10. Панель управления отопителем и кондиционером 4.11 Влагоотоделитель кондиционера 4.12 Компрессор 4.13 Конденсатор 4.14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы

5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы 5.3 Топливный насос и давление топлива 5.4 Снятие и установка топливного насоса 5.5 Датчик уровня топлива 5.6 Бензопроводы и сочленения 5.7 Топливный бак 5.8 Очистка и ремонт топливного бака 5.9 Воздушный фильтр 5.10 Трос привода дроссельной заслонки 5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система) 5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы 5.13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности

6.0 Система снижения токсичности 6.1 Технические данные 6.2 Электронная система управления 6.3 Электронный блок управления 6.4. Система бортовой диагностики 6.5. Датчики системы автоматического регулирования двигателя 6.6 Система улавливания паров бензина 6.7 Система рециркуляции (EGR-система) 6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система) 6.9 Каталитический конвертер

7.0 Коробки передач 7.1. Технические данные 7.2. Автоматическая коробка передач

8.0 Сцепление и полуоси 8.1 Технические данные 8.2. Сцепление 8.3. Полуось

9.0 Тормозная система 9.1 Технические данные 9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.3 Тормозные колодки передних тормозов 9.4 Суппорт передних тормозов 9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов 9.6 Суппорт задних дисковых тормозов 9.7 Тормозной диск 9.8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов 9.9 Рабочий цилиндр 9.10 Главный цилиндр тормозной системы 9.11 Тормозные шланги и трубки 9.12 Гидравлическая система тормозов 9.13 Вакуумный усилитель 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Педаль тормоза 9.17 Выключатель фар стоп-сигнала 9.18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление

10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Технические данные 10.2 Стойка подвески (передней) 10.3 Стойка подвески 10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки 10.5 Рычаг подвески 10.6 Шаровые шарниры 10.7 Поворотный кулак и ступица 10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса) 10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки 10.10 Стойка подвески (задней) 10.11 Продольная тяга 10.12 Поперечные тяги подвески 10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса) 10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса 10.15 Рулевое управление 10.16 Рулевое колесо 10.17 Наконечники рулевых тяг 10.18 Рулевая передача 10.19 Насос системы усиления рулевого управления 10.20 Система усиления рулевого управления 10.21 Колеса и шины 10.22 Регулировка углов установки колес

11.0 Кузов 11.1 Техническое обслуживание и ремонт 11.2 Виниловая отделка 11.3 Обивка и коврики 11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 11.5 Ремонт значительных повреждений кузова 11.6 Петли и замки 11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла 11.8 Капот 11.9 Крышка багажника 11.10 Задняя дверь (модели с кузовом «Универсал») 11.11 Опорная стойка задней двери 11.12 Декоративная панель двери 11.13 Дверь 11.14 Защелка двери, цилиндр замка и ручки 11.15 Оконное стекло двери 11.16 Бамперы 11.17 Наружное зеркало 11.18 Сиденья 11.19 Обрамление комбинации приборов 11.20 Бардачок 11.21 Центральная декоративная панель 11.22 Кожух рулевой колонки 11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки 11.24 Консоль 11.25 Приборная панель 11.26 Решетка радиатора 11.27 Вентиляционная решетка капота 11.28 Ремни безопасности

12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители 12.2 Пережигаемые перемычки 12.3 Автоматические выключатели 12.4 Реле 12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.6 Комбинированный переключатель 12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке 12.8 Замок зажигания и барабан замка 12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла 12.10 Обогреватель заднего стекла 12.11 Радиоприемник и динамики 12.12 Антенна 12.13 Лампочки фар головного света 12.14 Фары головного света 12.15 Замена лампочек 12.16 Система дневного включения фар 12.17 Двигатель стеклоочистителей 12.18 Приборный щиток 12.19 Звуковой сигнал 12.20 Система круиз-контроля 12.21 Система центрального замка 12.22 Система стеклоподъемников 12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом 12.24 Воздушная подушка безопасности 12.25. Электросхемы

Видео: ИМЕННО ПОЭТОМУ ВАШУ рулевую рейку не отремонтировать!!!!

Рулевая рейка в Toyota Corolla (кузов 120 или 150) любого года выпуска, даже имея длительное обслуживание и постоянно находясь в эксплуатации, выходит из строя достаточно часто, чего не скажешь о рулевой колонке или вале, отходящем от нее.

Рулевая рейка Тойота Королла — конструкция


Механический узел, состоящий из шестерни, разработан для преобразования поворота рулевого колеса в горизонтальное отклонение передних колес автомобиля. Сама конструкция представляет собой несколько элементов, слаженная работа которых обеспечивает движение транспортного средства:

  1. Корпус. Предназначен для размещения составных частей агрегата. Материал корпуса в современных легковых автомобилях может быть выполнен из стали, алюминия или дюралюминия. Гидроцилиндр размещается либо внутри, либо снаружи корпуса рулевой рейки.
  2. Вал. Для изготовления вала используется сталь повышенной прочности, поверхностный слой которой проходит процедуру цементирования. Благодаря валу осуществляется передача усилия на колеса.
  3. Опорные втулки. Чтобы удержать вал от перекоса, применяются специальные втулки. Они фиксируют устройство, центрируя его в корпусе.
  4. Распределитель. При вращении руля требуется передача усилия в определенную сторону. Для этого нужен распределитель, за счет которого поток гидравлической жидкости направляется в требуемый отсек гидроцилиндра.
  5. Подшипники. Вращение элементов в корпусе обеспечивается с помощью подшипников.
  6. Поршни. Давление гидравлической жидкости передается на рулевой вал за счет поршней.
  7. Сальники. Для удержания внутри устройства гидравлической жидкости служат уплотнительные элементы. Они передают в нужный отсек гидроцилиндра поток жидкости, не давая ей перемещаться в другие полости.
  8. Поджимной механизм. Требуется для удержания вала от смещения и регулирует усилие.
  9. Гидравлические болты. Фиксация опорных втулок и поджимного механизма обеспечивается наличием стопорных колец, пружин, а также гидравлических болтов.
  10. Кольца из резины и тефлона. Данные элементы используются для герметизации всех реечных узлов.

Ремонт рулевой рейки на Тойота Королла своими руками

К счастью, на современном автомобильном рынке все еще встречаются машины, качество которых не вызывает сомнений. К таким качественным и надежным изделиям относится и Тойота Королла. В процессе эксплуатации такие транспортные средства требуют минимума вмешательства, поскольку этапы между регламентированными техническими осмотрами ими преодолеваются безо всякого труда.

Тем не менее, это не значит, что владельцу совсем не придется вмешиваться в работу узлов и механизмов. Например, замена салонного фильтра в большинстве случаев выполняется раз в несколько месяцев — как правило, водители выполняют ее самостоятельно. Также очень важно отслеживать ситуации нестандартного поведения машины.

Общеизвестно, что на ранних этапах выявления неисправности устранять ее и проще, и дешевле.

Естественно, перед проведением ремонтных работ должна выполняться диагностика. Так, о том, что необходим ремонт рулевой рейки Короллы, свидетельствуют:

  • стук рулевой рейки Тойоты Королла, а также выработка корпуса,
  • потеки жидкости из гидроусилителя руля,
  • неровность вала вследствие ударной нагрузки или его коррозия,
  • некорректная работа распределителя или поломка узла вследствие возникновения аварийной ситуации.

Так что, если из гидроусилительного бачка в неизвестном направлении исчезает жидкость, отчетливо слышны стуки рейки, появился люфт и ощущение вибрации при вращении руля — значит, рулевая рейка  пришла в негодность. О необходимости ремонта свидетельствует и закусывание руля — то есть ситуация, когда руль не возвращается в исходное положение после того, как будет сделан поворот.

Наличие упомянутых симптомов говорит о необходимости начала ремонтных работ. Понятно, что оптимальным вариантом в данном случае (как и для такой операции, как ремонт АКПП на Тойоте) будет обращение в специализированный автосервис.

Такой вариант приемлем для тех, кто не имеет опыта «общения» с машинами и механизмами или просто не горит желанием всем этим заниматься.

Тем не менее, по причине дороговизны ремонтных услуг, многие водители все таки являются сторонниками собственноручного вмешательства в устройство машины.

В данном вопросе есть ряд нюансов, которые обязательно нужно знать, для того, чтобы ремонт прошел успешно. Во-первых, ремонт и регулировка рулевой рейки на Тойоте Королле должны осуществляться в тот момент, когда автомобиль будет находиться на подъемнике или яме. Понятно, что на момент проведения работ машина должна находиться на ручном тормозе. Для увеличения безопасности желательно также воспользоваться противооткатными устройствами, установив их под задние колеса.

Перед проведением ремонта приобретите ремкомплект рулевой рейки Тойоты Короллы. Понятно, что следует отдавать предпочтение комплектующим от проверенных производителей — лучше всего, если запасные части будут оригинальными. Также очень важна гарантия, предоставляемая продавцом. В целом же операции должны выполняться в такой последовательности:

  • из расширительного бачка сливается жидкость,
  • с помощью баллонного ключа раскручиваются гайки и снимаются передние колеса,
  • затем расшплинтовываются наконечники,
  • нужно переместиться под автомобиль, где будут сниматься с рулевой рейки шланги,
  • откручиваются хомуты и болты, крепящие рейку к кузову,
  • откручивается болт, фиксирующий кардан рулевой колонки,
  • рулевая рейка демонтируется.

После демонтажа производится визуальный осмотр узла. Это позволяет выявить наличие дефектов и определить перечень деталей под замену. Затем осуществляется собственно ремонт, то есть замена пришедших в негодность запчастей (все «подозрительные» детали нужно заменять новыми), сборка узла с новыми комплектующими и монтаж (в обратной последовательности).

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

  1. Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
  2. Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
  3. Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Toyota Сorolla — ремонт рулевой рейки как проходит?

По окончании диагностики специалист составляет список деталей, подлежащих замене, после чего автовладелец принимает решение о целесообразности ремонта. В случае положительного ответа, производится замена поврежденных элементов.

Одной из наиболее изнашиваемых деталей рейки является сальник. Его повреждение нередко приводит в подтекам жидкости ГУР и ускоряет коррозию, поэтому менять данный элемент лучше часто. Однако, для того чтобы повторный ремонт не потребовался слишком быстро, лучше заменить весь ремкомплект целиком. С экономической точки зрения это гораздо более оправданно, чем повторная диагностика и разбор в случае выхода из строя одной из входящих в него частей.

Затем проводят сборку и монтаж узла, а заключительным этапом обязательно являются испытания работы рейки на ходу.

Хочу поднять давнишнюю тему, которая на 150 короллу может быть не так актуальна, как на 120 — ку, потому что по моим собственным наблюдениям на Королле 150 именно рейка беспокоит не так сильно. В основном рулевая колонка, оба промвала. тем не менее хочу поделиться, потому что тема рулевых реек, в том числе их ремонта и смазки актуальна: официально рейка не ремонтируется и не облуживается, а стоит достаточно дорого. Кроме того, в продаже нет и рулевых тяг отдельно, если говорить об «оригинальных».

Советом поделился человек, работающий в таксомоторной компании Владивостока, которая приобрела много наших Королл в свое время, собственно он их и эксплуатировал с приличными пробегами.
Это был не единственный его полезный практический совет, о котором я читал. Автор же представил на суд фотоотчет по реализации этого нехитрого в общем то приема. Я лишь немного привел его в удобный для прочтения и скачивания вид.

Оговорюсь сразу, что знатоки в полезности врезки «масленки» разошлись во мнениях. Какие то доводы я могу озвучить, какие то не копенгаген.
В общем приглашаю к обсуждению.

Сразу добавлю три момента, читал мнения:
1. Cмазка примененная в отчете, СОВЕРШЕННО непригодная для рулевых реек Toyota
2. Ее было зашприцевано чересчур много.
3. Врезка произведена, немного не в том месте.

С первым совершенно согласен, два других не готов ни подтвердить, ни оспорить.

Так вот все что описано здесь имеет место на большинстве современных машин, как одноклассников, так и авто классом выше чем Toyta. Прежде чем сверлить саму рейку, проверьте сначала крестовины рулевого механизма что в салоне находятся (если не ошибаюсь, их 2), а так же телескопическую трубу (она отвечает за настройку руля по вылету), в большинстве случаев стучит именно там. Так же нередки случаи, когда на заводе ставят крестовины с повышенными люфтами, которые начинают стучать уже через несколько сотен километров, так же бывает, что болты, фиксирующие крестовины отворачиваются или слабнут (далеко не все производители их контрят как это ни странно). Сами рейки обычно начинают постукивать при пробеге за 100-120 тысяч км (Оговорюсь у всех по разному), стук этот обычно проявляется при езде по ямам и гребёнкам и имеет глухой но громкий звук, при этом на рулевом колесе он как правило никак не отражается, то есть при этом на рулевом колесе ударов не чувствуется.

О смазке. Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем. По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно,(ставились две масленки). Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.

В итоге сделал вывод что, смазка рейки помогает не надолго я проездил порядка 20 тыс.после смазки далее просто поменял рейку.А методы лечения стука в рулевом поставил по следующему моему приоритету
1. замена рейки
2. смазка рулевой рейки (Фиол-1)
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стрёмно, тугой руль)

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

  1. Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
  2. Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
  3. Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
  4. Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
  5. Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Видео: Особенность ремонта рулевой рейки Тойота Королла 120 левый

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

  1. Загнать машину на подъемник или установить в гараж со смотровой ямой, а затем выставить колеса в положение прямолинейного хода. При ошибочном позиционировании возможен обрыв шлейфа питания, подключенного к подушке безопасности в рулевом колесе.
  2. Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
  3. Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
  4. Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
  5. Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
  6. Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
  7. Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
  8. Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
  9. Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
  10. Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
  11. Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
  12. Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
  13. Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
  14. Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

  1. Удалить следы грязи и масла со снятого узла при помощи мойки под высоким давлением и шампуня, растворяющего нефтепродукты.
  2. Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
  3. Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
  4. Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
  5. При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
  6. Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
  7. Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
  8. Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
  9. Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
  10. Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
  11. Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
  12. Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Как проводится диагностика неисправностей

Если вас интересует рулевая рейка Тойота Королла цена, значит, вы обнаружили какие-либо признаки неисправности, свидетельствующие о том, что рейка вышла из строя. Но, прежде чем решиться на замену или ремонт рейки Тойота Королла, необходимо сделать диагностику неисправностей.

Диагностика состояния рулевого управления проводится в три этапа.

Первый включает в себя осмотр автомобиля, исключение поломки ходовой части и проверку всех вспомогательных узлов и механизмов. Данный этап диагностики проводится с соблюдением определенной последовательности, чтобы как можно быстрее выявить неисправность.

Далее производится диагностика снятого элемента, определяются стуки и люфты. Эта работа показывает специалистам, возможен ли ремонт рулевой колонки Королла или требуется полная замена рейки. Устройство зажимают в тисках, чтобы проверить яблоки рулевых тяг, люфт опорной втулки и другие нюансы.

Конечным этапом проверки является детальный осмотр. Он осуществляется после полной разборки механизма.

Мастера проверяют каждую деталь, чтобы принять окончательное решение о состоянии устройства и составить перечень ремонтных работ.

Добавить комментарий

Previous post Киа сид как поменять стоп сигналы
Next post Ленд крузер 200 дизель за и против